Bfsoft.ru

Программы, сервисы, полезные советы о компьютере и интернете
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как правильно фотографировать в ручном режиме

Как фотографировать в ручном режиме

Ручной режим настроек фотоаппарата (Режим М, Manual) часто вызывает у начинающего фотографа благоговение и лёгкую панику :о)
В самом деле, если в автоматических и даже в полуавтоматических режимах настройки ваш фотоаппарат сам подбирает правильную экспопару фотографии получаются более-меннее нормальные, то в режиме М (от английского слова Manual — ручной) за всё отвечает фотограф. И если у фотографа пока ещё недостаточно опыта, то часто фотографии получаются то слишком тёмные, то слишком светлые :о(

Но если не пробовать фотографировать в ручном режиме М, то и опыта неоткуда будет набраться! — не так ли? А между тем, ручной режим настройки фотоаппарата не представляет собой какой-либо сложности!

Как настроить фотоаппарат в ручном режиме М

Когда вы фотографируете в ручном режиме, впрочем, как и в любом другом полуавтоматическом или автоматическом режиме настройки фотоаппарата, для получения нормально экспонированного кадра фотограф (или фотоаппарат) должен установить лишь три параметра.

Да, да, для того, чтобы получить технически качественный снимок из всех функций и "наворотов" вашего фотоаппарата достаточно правильно установить только три! Все вместе эти параметры часто называются "ТРИ КИТА ЭКСПОЗИЦИИ"

Некоторые "опытные" фотографы советуют новичку в фотографии установить автоматический режим, а потом установить такие-же настройки фотоаппарата в ручном режиме.

Никогда так не делайте — ваши настройки фотоаппарата в ручном режиме ничем не будут отличатся от автоматических! В этом случае теряется весь смысл изучения ручных настроек фотоаппарата.

При творческом подходе, ручной режим фотоаппарата позволяет получить не только технически качественный снимок, но и добавить к вашим фотографиям различные эффекты: динамические и статические. И всё это изменяя всего три параметра в настройках фотоаппрата!

Если вы ещё не догадались, о каких параметрах идёт речь, то открываю вам все карты: «три кита фотографии» — это выдержка, диафрагма и чувствительность матрицы (ISO).

Но если в цифровой фотографии всё держится на этих параметрах, то почему же тогда начинающих фотографов так пугает фотосъемка в режиме М ( М — это первая буква английского слова Manual — ручной)

Ошибка при настройках фотоаппарата в режиме М

Сложность настройки фотоаппарата в ручном режиме заключается в том, что начинающий фотограф сразу пытается ухватить все три параметра съемки. И выдержку, и диафрагму, и чувствительность матрицы. К тому же, все три параметра настройки фотоаппарата влияют друг на друга. Вот и получается задача с тремя неизвестными, которая способна вызвать не только лёгкую панику, но и полную растерянность :о) у начинающего фотографа.

На самом деле, если делать всё по-порядку, то не так уж и страшен этот ручной режим M :о)

Как правильно настроить фотоаппарат в режиме М

Для того, чтобы правильно настроить фотоаппарат в ручном режиме съёмки фотограф должен решить, будет ли он использовать динамические или статические эффекты. И только после этого можно начинать настройку фотокамеры в режиме М.

Как настроить фотоаппарат в ручном режиме с учётом динамических эффектов

Если вы предполагаете использовать динамические эффекты, то сначала нужно установить примерное значение выдержки. Например, для того, чтобы "заморозить" движение, в большинстве случаев достаточно выдержки 1/250-1/500 сек. Если же предполагается размыть подвижный объект съёмки или фон при фотосъёмке с проводкой — кто уже читал мои бесплатные книги, знают о чём идёт речь — выдержку ставим более длинную, примерно 1/30-1/60 сек.

Следующим шагом, к выбранной выдержке нужно подобрать парное значение диафрагмы. Что значит парное? Это значит, что в зависимости от освещённости снимаемого объекта нужно выставить такую диафрагму, чтобы при выбранной нами выдержке получить правильную экспозицию.

Ох, вот вам и первая сложность настройки фотоаппарата в ручном режиме М — какое значение диафрагмы даст нужную экспозицию при уже выбранной нами выдержке? Ведь диафрагма тоже влияет на экспозицию? И как здесь угадать нужную экспозиционную пару?

Если вы фотографируете цифровым фотоаппаратом в режиме М, то всё очень просто — перебирайте значение диафрагмы до тех пор, пока индикатор экспозиции не покажет 0 (ноль), например, как показано на иллюстрациях ниже. Для наглядности, в оптическом видоискателе и на ЖК индикаторе зеркального фотоаппарата индикатор экспозиции обведён красным овалом.

настроить фотоаппарат в режиме М
индикатор экспозиции на дополнительном жк-экране зеркального фотоаппарата
настройка фотоаппарата M
индикатор экспозиции в зеркальном видоискателе фотоаппарата

индикатор экспозиции на основном жк-экране зеркалки

Как настроить фотоаппарат в режиме М
индикатор экспозиции на дополнительном жк-экране зеркалки

Настройка фотоаппарата в ручном режиме М
НОЛЬ индикатора экспозиции в зеркальном видоискателе
увеличить-нажмите картинку

В разных цифровых фотоаппаратах ноль индикатора экспонометра может иметь разный вид.

В некоторых фотоаппаратах — это шкала с делениями и подвижным индексом. Ноль будет тогда, когда подвижный индекс, часто в виде стрелки, остановится в середине шкалы индикатора экспонометра.

В более простых моделях индикация экспозиции может отображаться без шкалы, просто цифрами со знаком плюс [+] или минус [–], а цифры показывают насколько ступеней экспозиции (и долей ступеней) выбранные вами параметры отличаются от того, что установил бы фотоаппарат в автоматическом режиме. При этом знак плюс или минус показывает в какую сторону вы отклонились: минус — в сторону передержки, а плюс — в сторону недодержки.

Как настроить фотоаппарат в ручном режиме М с учётом глубины резкости

Если снимаемый вами объект малоподвижен и вы не собираетесь использовать динамические эффекты (т.е. время выдержки не сильно повлияет на вашу задумку), то сначала стоит подумать о том, какую глубину резкости (ГРИП) вы хотите получить на снимке.

Поскольку ГРИП, в первую очередь, зависит от значения диафрагмы объектива то в этом случае настройку фотоаппарата в ручном режиме нужно начать с диафрагмы. Если вам нужен размытый фон, то диафрагму открываем и, наоборот, если нужно увеличить ГРИП (т.е. сделать все объекты в кадре максимально резкими), то диафрагму закрываем.

Читайте так же:
Как скачать карты на флешку для навигатора

После того, как вы установили нужную диафрагму, глядя на индикатор экспозиции вы перебираете значения выдержки и останавливаетесь тогда, когда индикатор покажет ноль. Всё!

Вот такой порядок настройки фотоаппарат в ручном режиме. Да, чуть не забыл, на экспозицию влияет ещё и чувствительность матрицы (ISO — "третий кит фотографии"). Но с этим параметром можно поступить совсем просто: перед настройкой фотоаппарата в ручном режиме, впрочем, не толко в ручном, ISO устанавливается на минимум: чем меньше ISO, тем меньше шумов будет на фотографии. А когда вы устанавливаете выдержку и диафрагму экспонометр фотоаппарата автоматически учтёт установленное значение ISO.

Если после настройки фотоаппарата в ручном режиме М индикатор экспозиции остновился на нуле (в середине шкалы) и вы не видите рядом с индикатором экспозиции мигающих значений выдержки или диафрагмы, то экспозиция будет нормальной.

Если же на индикаторе фотоаппарата мигает значение выдержки или диафрагмы, то вам придётся изменить значение чувствительности матрицы и настроить фотоаппарат в ручном режиме ещё раз. Если вы помните урок об эквивалентных экспозиционных парах и стандартные ряды выдержки, диафрагмы и ISO, то вам уже понятно что и в какую сторону крутить :о)

При фотосъёмке в ручном режиме М возьмите себе за правило

перед нажатием кнопки спуска затвора смотреть на индикатор экспозиции,
поскольку при перемещении фотоаппарата после настройки, экспонометр не будет учитывать изменение яркости снимаемой сцены в результате перекомпоновки кадра
т.е. индикатор экспозиции будет немного "гулять" возле нулевой отметки.

В случае большого отклонения индикатора экспозиции от нулевой отметки
будьте готовы подкорректировать экспопару!

После съёмки каждого кадра не забывайте проверять себя: анализируйте
гистограмму яркости и вносите соответствующие корректировки экспозиции!

Как научиться фотографировать в ручном режиме. Контроль экспозиции

Большинство камер имеют несколько различных режимов съемки: автоматический, приоритет диафрагмы (A или Av), приоритет выдержки (S или Tv) и несколько программ (портрет, макро, спорт, фейерверк и т.п.). Нередко начинающие фотографы предпочитают использовать автоматический режим и снимают только в этом режиме, так как он обычно делает свою работу хорошо.

как фотографировать с ручными настройками

by Jose Carlos Delgado

Набираясь опыта, творческий человек задумывается и понимает, что использование камеры с определенным приоритетом дает лучшие результаты и позволяет на эти результаты влиять, не полагаясь на волю случая и автоматические возможности техники. Съемка же полностью в ручном (мануальном) режиме может показаться пугающей и очень сложной. Но как только фотограф учится понимать несколько основных моментов, вкладывать в нажатие на спуск больше смысла, результаты не заставляют себя ждать.

Безусловно, нужно четко знать о трех китах, на которых базируется экспозиция: выдержка, диафрагма и ISO. Вы должны хорошо ориентироваться в этих сакральных для фотографа понятиях. Чтобы получить максимальную отдачу от камеры, нужно знать, как использовать простой, но невероятно мощный инструмент, который работает, как связующее звено для них: индикатор величины экспозиции.

В самом низу ЖК-экрана расположен небольшой блок, состоящий из коротеньких штрихов или точечек в сопровождении чисел. Если внимательно посмотреть, можно заметить и маленький треугольник, который движется вперед и назад и несколько вертикальных значков, которые появляются и исчезают время от времени, чье движение кажется случайным и малосодержательным. Если для вас все эти цифры и символы не имеют никакого смысла вообще, не волнуйтесь – вы не одиноки.

индикатор экспозиции разных систем

Информация, которая выводится на экран, может выглядеть немного запутанной, чтобы понять работу индикатора интуитивно. Но как только вы разберетесь в этом кажущемся цифровом хаосе, поймете, как влиять на результат и сможете вывести свои фотографии на новый уровень.

Ниже приведенная схема сильно упрощена, экран в фотоаппарате любого производителя выглядит совершенно иначе. Но все камеры включают в себя элементы, показанные на схеме.

индикатор экспозиции

В данном примере затвор камеры установлен в 1/90 секунды, значение диафрагмы объектива f/4,8, ISO составляет 400 единиц. Маленький треугольник располагается четко над нулем, что свидетельствует о правильно установленной экспозиция и что в результате нажатия на кнопку спуска затвора полученное изображение будет выглядеть хорошо.

Но давайте рассмотрим несколько примеров, чтобы увидеть, что происходит, когда настройки экспозиции камеры меняются. Для лучшего понимания материала стоит взять в руки свою камеру и дальнейшую часть изучать уже, полагаясь на свой собственный индикатор экспозиции. Переведите фотоаппарат в ручной режим и начнем эксперимент.

В качестве первого примера возьмем недодержанный фотоснимок и рассмотрим настройки камеры, которые можно регулировать, чтобы исправить ошибки и получить правильную экспозицию. По индикатору экспозиции видно, какие были использованы значения при съемке кадра.

недоэкспонированное изображение

Четко видно, что скорость затвора составляет 1/1000 секунды, диафрагма f/4 и ISO 200. Обратите внимание, что треугольник переместился в крайнее левое положение и располагается над значением -3 EV. (EV – экспопара, означает величину экспозиции, т.е. число, которое получается при различных комбинациях диафрагмы и выдержки.) В данном случае технически означает, что изображение недодержано на три стопа.

Чтобы получить фотографию с правильным значением экспозиции, по сути – картинку, которую ваши глаза видят перед собой в реальности, следует обращать внимание на показатели индикатора. Например, на предпросмотре сразу было видно, что снимок будет недодержанным.

Так что же можно сделать, чтобы это исправить? Регулируя диафрагму, выдержку или ISO вы можете менять настройки экспозиции до тех пор, пока маленький треугольник не будет расположен над нулем. Посмотрите, что произойдет, если изменить скорость затвора, оставляя значения диафрагмы и ISO на их предыдущих значениях.

переэкспонированное изображение

Регулируя скорость затвора: от 1/1000 секунды до 1/15 по индикатору экспозиции можно определить будет ли изображение слишком светлым или темным, а сама картинка качественной или непригодной для использования. И, конечно, когда треугольник располагается над 3, это должно стать информативным показателем, который говорит о том, что фото будет слишком светлым.

Читайте так же:
Что делать, если компьютер или ноутбук не видит проектор

Снимок с правильной экспозицией на индикаторе выглядит следующим образом:

правильная экспозиция кадра

Наконец-то, хорошее изображение? При скорости затвора 1/125 секунды удалось «заставить» треугольник остановиться над нулем. Это предполагает, что фото будет технически правильно снято

Обратите внимание: нет единственного правильного способа сделать снимок технически качественным, потому что правильная экспозиция может быть получена также и путем изменения диафрагмы или ISO, вместо коррекции скорости затвора или даже сочетание изменения всех трех параметров. Например, можно было оставить скорость срабатывания затвора в 1/1000 и увеличить ISO, чтобы получить в результате приемлемый итоговый снимок.

Зачем все это?

На этом этапе самое время удивиться и задать вопрос: «Зачем все эти уловки, если можно положиться на автоматический режим настройки камеры, чтобы получить вполне удовлетворительный результат?» Ответ простой и сложный одновременно. При ручной настройке экспозиции фотограф, а не фотоаппарат решает, какое изображение получится в результате. Фотокамера не знает снимаете человек пейзаж, портрет, спортивное соревнование, звездную ночь или день рождения ребенка. Все, что «знает» камера – это то, сколько света есть для работы и пытается регулировать выдержку, диафрагму и ISO, чтобы привести экспозицию в равновесие.

Но если человек знает, как самостоятельно управлять основополагающими значениями, он может и развивать свое творчество, улучшать качество фотоснимков, расширять свои возможности в фотосъемке. Автоматический режим никогда не даст фотографу право выбора. Делая фотографию, камера ориентируется на средний показатель и контрастную фотографию попытается усреднить по светам и теням, сделать ее маловыразительной в итоге. Например, как эту:

автоматическая экспозиция

Еще один пример. Изображение ягод на снимке снизу недоэкспонировано на три ступени.

неверная экспозиция в фотографии

Как уже было нами рассмотрено, существует несколько параметров, манипулирование которыми могут исправить данную ошибку. Проблема автоматической корректировки состоит в том, что камера не знает, что вы снимаете ягоды. Она просто «видит» свет и будет пытаться регулировать выдержку, диафрагму и ISO таким образом, чтобы получить правильную экспозицию, невзирая на то, что вы снимаете.

Фотограф же в данном случае знает, что хочет небольшую глубину резкости, дабы размыть фон и за счет этого получить более объемное изображение. Это обозначает, что выбор будет остановлен на значении диафрагмы порядка f/2,8. Возможность выбора между f/1,8 или f/4, f/8 свидетельствует уже об осознанном творческом подходе к конечному изображению. Выставив диафрагму на f/2,8 и меняя скорость затвора соответственно, можно получить фотоснимок с приятным размытием фона, как на снимке ниже.

правильная экспозиция кадра

Что будет, если изменить другие значения, вместо диафрагмы? Например, поднять ISO.

как влияет ИСО на экспозицию

Конечный результат – почти то же самое, что и на первом снимке с правильной экспозицией, но это изображение имеет гораздо больше шума и зерна, чем предыдущее. Обратите внимание, как дерево на фоне за ягодами становится «шероховатым», выглядит в крапинку и вместо гладкого и шелковистого фона, получается «грязное» по цвету изображение. Таким образом, повышение ISO нельзя считать лучшим способом для получения правильной экспозиции.

коррекция экспозиции

А если вместо этого изменить диафрагму? Глубина резкости станет намного больше – вы можете уже достаточно точно различить объекты, расположенные на заднем плане. Уходит объем и кадр становится «пестрым» за счет различных цветных пятен.

Съемка в ручном (мануальном) режиме, использование индикатора экспозиции в качестве руководства к действию, является хорошим способом для получения изображения, которое вы вообразили и хотели бы показать зрителю.

При съемке быстро движущихся объектов, таких как автомобили или спортивные состязания, вы будете менять скорость затвора камеры и регулировать другие параметры соответственно, пока не добьетесь того, чтобы маленький треугольник остановился над отметкой 0.

Если вы беретесь за создание портретов и захотите уменьшить глубину резкости, получив хорошо размытый фон, манипулируйте значением диафрагмы. Изменение скорости затвора или ISO для получения правильной экспозиции не будет верным для данного случая. Все, что должен понимать фотограф, не относится к обязательным параметрам фотокамер, камера не может сделать правильный творческий выбор вместо вас.

зачем снимать в мануальном режиме

Больше практики и вы сможете получать изображения достойного технического качества и прекрасного художественного наполнения, при этом чувствовать себя комфортно в режиме фотосъемки, который раньше казался безнадежно запутанным.

Видеоканал Фотогора

Как фотографировать в ручном режиме?

Шутки, это конечно хорошо, но я попытаюсь немного прояснить ситуацию о том, как фотографировать в ручном режиме. Так же есть некоторое желание сказать пару слов о тех Великих Просветленных, которые только и могут, что забивать голову новичку тем, что бы он снимал в ручном режиме. Обычно такие дяденьки, произнося возвышенные речи стремятся взлететь еще выше, туда где даже инопланетяне не водятся. И, к сожалению, частенько случается, что так и получается, а молодой фотограф боится спросить совета. Друзья, запомните. Великий не тот, кто хвастается, а тот, кто учит. А из большинства тех, кто учит, лишь малый процент действительно это умеет. Так как учить это талант, не имеющий отношения к фотографии.

Цель данной статьи – описать настоящие возможности ручного режима и понять когда его необходимо использовать, а когда можно обойтись без него или даже не стоит использовать. Прекратим патетику и все же попытаемся разобраться, как же научиться фотографировать в ручном режиме?

Как фотографировать в ручном режиме?

Как фотографировать в режиме «М» или чем плох авторежим?

«Зеленая зона» фотоаппарата или авторежим, это почти самая любимая тема фотографов из интернета. Пожалуй, они способны променять ее только на тему китовых объективов.

В этих словах есть доля истины, но только лишь доля. Разберем почему. Полностью автоматические режимы, действительно плохо подходят для художественной фотографии и снимков, которые планируется обрабатывать. Главная причина тому – это большое количество ограничений, в частности:

  • только формат jpg (Canon);
  • отсутствие контроля над глубиной резкости;
  • редко есть возможность поправки экспозиции;
  • авторежим отключает практически все кнопки и крутилки на вашей камере.
Читайте так же:
Как разогнать монитор до 75 Герц и выше на видеокартах Intel, AMD, NVIDIA

И, тем не менее, при всем ужасе, описанном выше, человеку который только что купил фотоаппарат или снимает очень мало, крайне сложно включить ручной режим и делать хорошие снимки! Поэтому учебу лучше начать именно с «зеленой зоны».

Как фотографировать в ручном режиме?

Я уверен, прежде чем глубинно изучать функции фотоаппарата и ручного режима, лучше разобраться с его элементарной работой и композицией, что гораздо важнее!

Человек, который немного позже займется вопросом, как и зачем фотографировать в ручном режиме, имеет прекрасную возможность освоить такие важные вещи как:

  • ракурс;
  • точка съемки;
  • симметрия;
  • правило третей;
  • использование диагоналей при построении снимка;
  • ритм в фотографии;
  • перспектива;
  • и прочее.

При изучении этих моментов, которые на самом деле сложные, человек не переживает за техническую часть процесса и это здорово. Этот момент можно сравнить с вождением автомобиля. Молодые водители меня поймут. На первых порах действительно сложно переключать скорость, выжимать сцепление, следить за оборотами и при этом наблюдать в зеркала, за ситуацией на дороге, знаками и пешеходами. Но, насколько проще людям владеющим автомобилем с автоматической коробкой передач. Человек только следит за дорогой, жмет одну педаль и крутит руль – прелесть!

Точно так же и в автоматическом режиме. Фотограф не переживает, какую поставить диафрагму и выдержку, какое необходимо ISO, нужна ли вспышка или нет. И как показывает практика, автоматика успешно справляется с задачами в 90% случаев.

Фото ниже были сделаны хорошей мыльницей на автомате, разве они плохи?

Как фотографировать в ручном режиме?

Конечно, иногда не все получается. Но это и есть длинная, но очень интересная история обучения тому, как правильно фотографировать в ручном режиме. Это путь, на котором, фотолюбитель осваивает нюансы композиции и гармоничного построения кадра и потом переходит к изучению широких возможностей фотоаппарата за пределами «зеленой зоны».

Очень важно понимать, что переходя на ручной и полуавтоматический режимы, фотограф преследует конкретную цель. Он никогда не делает это просто так, только ради того, что бы перед кем-то похвастаться.

К примеру, есть задача повысить детализацию, снизить шум и убрать пересвеченные участки. Зная задачу, понимая в каких условиях он находится, фотограф выбирает, к примеру, приоритет диафрагмы. Он фиксирует камеру на штативе, выставляет минимально возможное ISO, выбирает необходимую ему глубину резкости, тем самым повышая детализацию и устанавливая необходимую глубину резкости. В конце он корректирует экспозицию, если это необходимо и получает нужный снимок. Но, фотограф все это делает осознанно, а не просто так.

Так же авторежим очень хорошо спасает в бытовых условиях, когда необходимо быстро действовать. Представьте, что ваш кот запрыгнул на ёлку, игрушки сыплются, у кота квадратные глаза, шерсть топорщится. Животное уже и само не понимает, чего его туда занесло, а ёлка начинает заваливаться! Что бы сделать кадр есть секунды, вы же не будете настраивать ручной режим в сложных условиях. Вы просто рискуете потерять ценный кадр. А если быстро снимете кота в режиме авто, то может и грешное дерево спасете.

Как фотографировать в ручном режиме?

Из всего написанного выше можно сделать очень простой вывод. Перед тем как фотографировать зеркальным фотоаппаратом в ручном режиме, можно поснимать в автоматических режимах. Это даст стабильное развитие. Так будет быстрее, чем пытаться прыгнуть через 2-3 ступеньки. И где же в процессе обучения есть момент об отупении мозгов? Странно, правда?

Съемка в режиме «М» – мифы и заблуждения

Почему-то самым распространенным объяснением необходимости использования ручного режима есть следующее объяснение. Человек, снимающий в этом режиме, полностью контролирует количество света, который попадает на матрицу фотоаппарата. Разношерстные изменения этого объяснения можно встретить в великом множестве. Есть несколько вопросов:

  1. При невероятной точности современной электроники, зачем вообще контролировать количество света?
  2. Если человек контролирует это самое количество, то в чем оно измеряется?
  3. Причем тут количество света к художественности, затронутой ранее и к великому умению фотографировать?
  4. Если ручной режим используют исключительно для экспозиции, то выходит, что производители фотоаппаратов добавили все остальные функции для красоты?

Надеюсь, вы понимаете, что это сарказм. А описанное выше не является объяснением. Оно как раз призвано затуманить голову молодому фотографу.

Кстати, кто не знает, экспонометр (прибор для моментального определения экспозиции использовался даже на фотоаппаратах «Зенит») установлен во всех современных цифровых камерах.

Написанное выше развеивает еще один миф, который заключается в том, что великий фотограф способен на глаз определить экспозицию.

Вы знаете, так и есть. Если человек долго что-то делает, он начинает постигать детали, но какое отношение технический навык имеет к Величию фотографа? Подумайте об этом.

Если вы сомневаетесь, то задайте себе вопрос, если бы вы в течение недели делали разные снимки, скажем стула в разное время суток. То неужели спустя неделю вы не смогли бы на глаз определить, какие настройки поставить? Но, если вы сможете так делать, разве фото стула станет красивее?

Как фотографировать в ручном режиме?

Главное назначение фотографии – это идея, эмоции, сюжет, красота. Или просто нравится, не нравится! Но, простому зрителю нет дела до настроек камеры.

Как фотографировать в ручном режиме? David Burdeny Ледниковый период

К примеру, мне как фотографу интересно, как и на какую камеру снимал Дэвид Бурдэни. Но, гораздо важнее сама фотография и вся серия. И, снова вопрос, причем тут режим камеры?

Сейчас я просто опишу ситуации, о которых обычно говорят, будто бы в таких условиях необходимо фотографировать в ручном режиме. Я не буду объяснять, как в этих ситуациях можно поступить проще, попробуйте сами разобраться:

  • необходим снимок с малой или большой глубиной резкости;
  • нужны фотографии с определенной выдержкой;
  • хочется сделать снимок в «низком» или «высоком» ключе (недосвет или пересвет);
  • человек напротив светлого окна, снимаете без вспышки. Необходим портрет, а не силуэт.
Читайте так же:
Как правильно заряжать новый телефон или смартфон

Ответим на главный вопрос: зачем нужна съемка фото в ручном режиме?

Ручной режим действительно необходим в тех случаях, когда задумка автора целиком и полностью противоречит работе и принципу работы автоматики камеры, при этом еще и условия съемки сложные. И все равно, можно справиться с полуавтоматическими режимами. Разберем несколько примеров:

Ночная съемка

Загвоздка получается только тогда, когда вы хотите не просто запечатлеть пейзаж или человека, но получить, к примеру, звездочки от фонарей. Для этого необходимо максимально закрыть диафрагму, что сделает фотку еще темнее, то есть автоматика на такое никогда не пойдет. Но, приоритет диафрагмы даст тот же самый эффект.

Как фотографировать в ручном режиме?

Съемка при плохом освещении без вспышки и шевелёнки

Вот здесь моя изворотливая фантазия пасует. Да, только ручной режим. Мы ставим, минимально допустимую выдержку, у меня проходит 1/20 – 1/45 в зависимости от фокусного и моего настроения. Выставляем диафрагмой минимально подходящую глубину резкости, чтобы не затемнять лишнего. Последнее, ставим максимально допустимое по шумам ISO. Зависит от камеры, температуры матрицы и окружающего воздуха. В итоге у нас получается недоэкспонированный но четкий снимок, который мы создаем в RAW и позже обрабатываем в Photoshop.

Как фотографировать в ручном режиме?

Съемка в студии

Как фотографировать в ручном режиме фотоаппаратами Nikon и Canon в студии? Здесь не обойтись без «М». Полуавтоматический режим не подходит по той причине, что импульсные осветители синхронизируются на определенных выдержках, а их света и скорости импульса не хватит для срабатывания экспонометра фотоаппарата.

Как фотографировать в ручном режиме?

Превышение максимальной экспокоррекции, это еще один повод снимать в ручном режиме. К примеру, у фотоаппарата максимальное отклонение экспокоррекции +-2, а вам необходимо целых 3. Такое редко но, все же бывает.

Как фотографировать в ручном режиме? Экспокорекция -3

Кенон и никон, как фотографировать в ручном режиме панорамы? Да, еще один повод выставить ручной режим, тем самым жестко зафиксировав значения выдержки и диафрагмы, что бы при дальнейшей склейке снимка, избежать световых ступеней.

Как фотографировать в ручном режиме?

Если у вас есть или вы хотите приобрести старый объектив, который, скорее всего мануальный и одевается на фотоаппарат через переходник, то съемка в ручном режиме вам обеспечена. Причина в том, что такой объектив не передает камере значения диафрагмы и электроника начинает теряться.

Как фотографировать в ручном режиме?

Из всего огромного материала, можно сделать вывод, что съемка фото в ручном режиме, это достаточно специфическая процедура. И если вы как молодой фотограф еще не освоили этот режим, то в этом нет ничего страшного! Никого не слушайте и помните, главное думать головой!

Ручной режим в фотоаппарате: как с ним правильно работать и в каких случаях?

Добрый день! С вами на связи, Тимур Мустаев. Как хорошо вы знаете свою технику? Не могу отрицать важности идеи и воображения для фотографии, но без где-то, возможно, скучных технических моментов не обойтись.

Знание особенностей конкретной фотокамеры – залог продуктивного взаимодействия с ней. А как иначе получить шедевральные фото? Только так. Основой основ можно назвать умение выставлять нужные режимы на фотокамере. Но как с ними правильно работать? Об этом мы немного поговорим, а главное — разберемся, что значит ручной режим фотоаппарата.

О режимах в общих чертах

Режимы, или способы съемки, весьма значимая характеристика фотоаппарата. Они обязательно имеются у всех камер. Модель здесь не влияет на это, например, canon у вас или nikon – в любом случае набор режимов более или менее стандартный. Я быстро пробегусь по основным, а более подробно мы, конечно, затронем ручной.

режимы в фотоаппарате

Итак, справа на корпусе фотографической техники вы можете обнаружить подвижное колесико со всякими буквами и символами. Это:

  • Авто. И в принципе сюда можно отнести другие “красочные” названия режимов – Пейзаж, Портрет, Ночной, Дети, Макро и т.д. Вся их суть в том, что фотоаппарат сам выбирает параметры, в каждом наверняка будут небольшие различия, но в целом они невелики. И я почти уверен, что если вы фотографируете на авто, то внимания на значения ISO, выдержку, диафрагму и другие параметры, вы совсем не будете обращать. Иначе режим называется – “Навожу и снимаю!”.
  • Программный (Р). Во многом похож на предыдущий, за исключение того, что вы можете выставить светочувствительность (ISO) сами. Не очень большое дело, скажу я вам, но нужно с чего-то начать! . На никоне он обозначается буквой А, на кэноне (любом, например, Canon 600D) — Аv. Величину f определяет фотограф, а выдержку – камера. Удобный способ съемки, если вы фотографируете неподвижный объект или пейзаж. (S – Nikon, Tv — Canon). Тоже все понятно, обратно приоритету диафрагмы: выбираете время. Короткая или длинная выдержка, соответственно, способна заморозить или размыть движение.
  • Ручной (М) – cверх творческих режимов. Все параметры зависят только от вас!

Преимущества и недостатки ручного режима

Что ж, поговорим о преимуществах и недостатках последнего режима.

Главное достоинство М заключается в массе возможностей фотосъемки, которыми управляете вы. А это значит, что какими бы ни были внешние условия или специфика объекта в кадре, вы можете с ними справиться.

ручной режим кэнон

Более того, выбранные значения сохранятся. Они не будут прыгать при любом изменении обстоятельств или положения фотокамеры, как при других режимах, когда частично экспозицией руководит камера.

Один из недостатков или, скорее, естественного следствия из первого утверждения, – если вы новичок и плохо разбираетесь в камере, то самостоятельная настройка фотокамеры ничего не даст и может вовсе Вас запутать.

Также, как можно предположить, на ручной режим уходит больше времени, ведь пока оценишь обстоятельства, пока все выставишь.

Читайте так же:
Настройка роутера Yota

Поэтому мобильной ее никак назвать нельзя, тем более при постоянно меняющемся освещении, погоде или месте съемки.

Практика для новичков

У опытных фотографов, разумеется, не стоит вопроса, как пользоваться М. Хотя и не всегда он приоритетен в работе. Я лично часто использую режим диафрагмы, когда же я не тороплюсь и хочу добиться идеальной картинки, то с радостью вожусь со всеми доступными опциями, подбирая нужные значения.

ручной режим canon

Такой режим всегда используется при фотографировании в студии.

Начало работы с мануальным режимом может быть трудным. Увидев основные параметры на экране, не спешите сразу все менять. Оцените условия: какое время суток, насколько солнечно, и настройте ИСО.

Далее определитесь с целью съемок, что важно сфотографировать. Так, если нужно сделать портрет девушки, то настройте диафрагму, а выдержку потом. В ситуации замораживания движущегося объекта, однозначно, важнее определиться с выдержкой: ориентируйтесь на 1/800 сек. и ниже, 1/1000 и так далее. Для размытия фона вокруг движущего объекта, наоборот, время должно увеличиваться, 1/400 и так далее.

Все внимание обратите на встроенный экспонометр, который вы заметите в видоискателе. В идеале маленькая стрелочка должна быть на отметке 0 – это нормально экспонированный снимок, если она отклонится влево или вправо, то получится недо- или переэкспонированный.

И чем дальше вы уводите показатель в минус или плюс, тем темнее или светлее получится изображение. При этом не делайте все фото среднего тона, а стройте кадр в соответствии с задумкой.

ручной режим nikon

В каких случаях полезен ручной режим?

Я хочу привести несколько примеров, когда ручной режим будет полезен.

  1. Съемка при низком внешнем освещении или ночью, без вспышки. Камера не сможет на каком-либо другом режиме, кроме мануала, сделать адекватный снимок – ей будет слишком мало света. Фотограф же может выставить даже самые низкие значения, при которых экспонометр будет просто зашкаливать, но фотоаппарат сфотографирует. Полученную картинку можно будет осветлить с помощью экспокоррекции или уже при постобработке. В данном случае примером может послужить, съемка закатов, точного или вечернего города и так далее.
  2. В студиях. С импульсными световыми источниками обязательно нужно синхронизировать камеру через специальное устройство, синхронизаторы. И эта синхронизация чаще всего производится благодаря заранее определенной диафрагме, выдержке и светочувствительности.
  3. Особые объективы – мануальные, которые имеют проблемы с передачей информации о диафрагме от камеры.
  4. Создание изображений высокого разрешения HDR, то есть картинка в этом случае состоит из нескольких других, снятых с разными параметрами. Ручной режим здесь также пригодится, если вы профессионал и знаете, какое фото в итоге хотите получить.

Интересно, а какие еще параметры можно настраивать вручную? Если внимательно посмотреть меню, то можно найти много интересного.

Разные прикольные фишки доступны даже обладателям мыльниц или не очень дорогих зеркалок, к примеру, Nikon d3100 и его серии. Мы должны использовать любую возможность как-то улучшить свой кадр, сделать его уникальным. Настройки нам в помощь!

Здесь можно выделить следующие: баланс белого по Кельвинам, яркость и насыщенность на этапе фотографирования, область и местонахождение точки фокусировки и др. Но это уже совсем другие статьи.

сравнение режимов

Вывод

Ну как вам ручной режим? Сложно? В начале всегда так, не расстраивайтесь, сейчас я вам расскажу небольшую хитрость, для более полного понимания данного режима.

Возьмите какой-нибудь предмет, который хотите сфотографировать. Для данного примера, условия не важны, снимаете вы дома или на улице. Поставьте фотоаппарат в режим Авто, только без вспышки, он находится также на колесике, только обозначен знаком перечеркнутой молнии. Желательно зафиксировать фотоаппарат.

Можете использовать стол. На один конец поставить предмет, а на другой фотокамеру. Расстояние между ними должно быть в пределах 1 метра.

Наведите аппарат на предмет и нажмите на кнопку спуска затвора на половину, чтобы камера сфокусировалась на предмете, но не нажимайте до конца. Либо в визоре (глазок, куда вы смотрите в зеркальной фотокамере), либо на экране появятся значения, выдержки, диафрагмы, ИСО. Запишите их. После записи данных, кнопку можете нажать до конца и сделать снимок, пусть будет у вас как вариант.

творческая зона режимов

Переходим в режим М, устанавливаем настройки которые вы записали и делаем снимок. Смотрим, как получилось. Далее начинаем экспериментировать. Если снимок получился темным, можете открыть диафрагму, т.е. поставить значение меньше, 5.6, 4.0, 3.5. Или же увеличить выдержку, 1/400, 1/200, 1/100 и так далее.

Если же наоборот, фотография получилось светлой, делайте обратные действия диафрагмы и выдержки. ISO старайтесь не трогать, а лучше довести его до 100 и практиковаться с выдержкой и диафрагмой.

Но помните, чем значение диафрагмы меньше, соответственно глубина резкости меньше!

Ели вы хотите развиваться в области фотографирования и научиться это делать хорошо, полное освоение ручного режима, вам необходимо. Еще могу порекомендовать хороший видео курс ниже. В нем подробно рассказывается, на что способен зеркальный фотоаппарат. Раскрываются много фишек и секретов фотосъемки. Все показано на примерах. Рассказывается все очень доступно и понятно. Рекомендую!

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для обладателей зеркального фотоаппарата NIKON.

Моя первая ЗЕРКАЛКА — для обладателей зеркального фотоаппарата CANON.

До встречи! Уважаемые читатели, не поленитесь изучить свой фотоаппарат. А мой блог вам в этом поможет! Чтобы не пропустить полезное, подпишитесь на обновление. Делитесь с друзьями, буду очень благодарен.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию